Заміна сайлентблоків підрамника + втулки стабілізатора

Спробувати на проворот — не провертаються вони практично, тертя йдеметал по металу — важіль по втулці сайлентблока, гума нескручується А коли йде цей скрип — це сама втулка зовсім трохипрокручується в гумі.Викруткою колупнув — гума відвалюєтьсяшматками, тендітна, дубова. Якийсь китай — вирішив їх замінити.
Випресувати без зняття елементів підрамника не вийшло — різьба нашпильці рветься, хоча брав шпильку класу 10.9.
Вирішив ставити сайлентблоки Метгум 1813 року на пробу, кажутьнепогані.У балці у мене теж сайленти цієї фірми, 8000км проїхав, поки не порвалися, тріщин немає, виглядають як нові.
Китай не хочу, поліуретан теж, хочеться чогось ближче до стоку. Воригіналі їх немає, є тільки кронштейни, купити які я завждивстигну, були б гроші :)

Важелі не знімав, тільки відкрутив болти сайлентблоків, важелізалишилися висіти на кульових .
Опустив підрамник на 3см і почав розбирати.
Лівий кронштейн знявся без проблем. І на прес, ессно наколений.

Тру наколений прес

В якості оправок використовував шматки звичайних водопровіднихтруб і різні стандартні 6-гранні головки.
< br> З труби можна зробити оправлення будь-якого діаметру.Беремо трубу максимально близького діаметра, розрізаємо її швом.Якщо треба збільшити діаметр - вставляємо туди смужку з такої жтруби і зварюємо, якщо зменшити - вирізаємо смужку, зварюємо назад, при необхідності обробляємо оправлення кувалдою, щоб стала круглою.Ширина смужки дорівнює pi * (d1-d2), де d1, d2 - діаметри наявний інеобхідний - все просто. Тут головне рівно і паралельно відрізатиторці. Як це зробити розповім іншим разом.

Оправка наколена

А ось з правим елементом почалися проблеми. Щоб його зняти, потрібно викрутити і витягнути болт М14X50, а щоб його витягнутипотрібно відкрутити всі болти кріплення рейки і трохи підняти, відсунути правий кінець рейки.

З-за цього болта довелося відкручувати рейку.

Працювати було незручно, але практично скрізь можна підлізти ключемзі звичайною головкою 3/8 14мм, якщо виявити кмітливість. До деякихболтів потрібно "підходити" зовсім не з того боку, з якого їх видно:)
Наприклад до цього болта

Потрібно підходити з зворотного боку, наосліп приблизно отак

Все тим же способом ці болти можна і затягнути динамометричнимключем.

Динамометричний ключ довший за звичайний, але якщо постаратися, товсе реально. >
Якщо зовсім тісно

Момент затяжки з такою насадкою треба перераховувати.

Загалом все розібрав, сайлентблок поміняв, наживив болти, затягнув болти кріплення рейки, є динамометричним ключем у порядкупрописаному в мануалі. Потім змінив втулки стабілізатора. А тостояло якесь фуфло китайське. Поставив оригінал 06510SMG305, укоробці йде 2 втулки 51306-SMG-E11 (права) та 51307-SMG-E11 (ліва).Комплектом купувати дешевше. Де я взяв цей номер - хз, десь нарив вінтернеті. У каталогах його немає. Далі потрібен спец-інструмент070AG-SJAA100, але його у мене немає і не буде, тому я відступиввід мануалу і зробив трохи по-своєму . Наживив усі болти, піднявпідрамник (болтами) так, щоб він звисав на 0.5-1мм щодо йогопритягнутого до кузова положення. Виставив усе на око, щоб попадалорівно по отворах. Затягнув від руки невеликим моментом болтикріплення підрамника до кузова, їх лише по 3 шт на кожну сторону.Потім, дотримуючись вказівок мануалу, затягнув ті болти кріпленнякронштейна до центральної частини підрамника, до яких змігпідлізти. Потім спустив підрамник назад на 3см і затягнув ті, щозалишилися, до яких підлізтися не вийшло коли підрамник був насвоєму місці. Далі знову підняв підрамник і остаточно прикрутивйого до кузова. Наживив важелі, поставив колеса. Опустив авто наколеса (при затягуванні сайлентблоків машина повинна стояти наколесах і всі 4 колеса за рівнем) почав тягнути. І тут одарізьблення (раніше вбита професіоналами) зірвалася, не витрималапотрібного моменту. Це різьблення кріплення заднього правогосайлентблока до кронштейна. Це не вперше, будемо на колінівиправляти наслідки професіоналізму професійних сервісменів :)
Майже завжди ремонт у мене не обходиться без відновленнярізьблення. Особливо в алюмінії, його дуже люблять пед., ой, профі-авто-механіки. Взагалі мені відомо 4 способи відновленнярізьблення:
1 . Наплавити метал аргоном, розсвердлити, нарізати різьблення.Недоліки - можливий перегрів, збій термообробки, дуже складнонаплавити метал у тонкій дірці, різьблення може вийти неприйнятнокривою. Плюс — якщо все вийде — деталь майже як нова, болт —стоковий (феншуй) і взагалі все стік.
2. Розсвердлити, нарізати різьблення більшого діаметру під вкрутку, вкрутити вкрутку (пружинка така спеціальна). Плюси — стоковийвектор болт (феншуй), простий момент затягування, легкозробити.Мінуси - не скрізь можна збільшити діаметр не послабившиосновну деталь, вкрутиш при наступних розбираннях може викрутитисяразом з болтом, доведеться вкручувати новий.
3. Нарізати "ремонтне" різьблення більшого діаметру і вкрутитиремонтний болт. Плюси - більш висока міцність з'єднання (діаметрбільше вийшов), легко робиться, потрібен тільки мітчик і плашка.Ремонтний болт виготовляється з відповідного оригінального (обов'язково в упаковці Honda! ) більшого діаметру і того ж класуміцності (на них написано). Мінуси - не скрізь можна збільшитидіаметр не послабивши основну деталь, невеликий болт (феншуянемає), яким моментом тягнути - хз.
4. Ну і найпростіший - просвердлити отвір глибше, нарізатирізьблення, підібрати довший болт щось із оригіналу такого ж класуміцності, як рідний. Головне не ставити болти, наприклад Ford наХонду інакше їхати не буде! :) Плюси- простота, стоковий моментзатягування. Мінуси - не скрізь таке можна зробити, невеликий болт (феншуя немає). Залежно від ситуації я користуюся всіма цимиспособами. Але перевагу віддаю першому і другому. По хорошому требабуло назад розібрати підрамник і зробити способом #1, але меністало ліньки, вкрутих 14х1.5 у мене не знайшлося, тому вибравспосіб #4.
Для початку довелося сильно підняти правий бік машини, інакше дрильне підлізу.

Аж заднє колесо відірвалося від землі

<
І те, щоб підлізти потрібно спочатку вставити в дірку свердло, апотім одягнути на свердло дремель.

Можна підкоп під дриль зробити, якщо ніяк не лізе :)<
Все просвердлив кронштейн наскрізь, нарізав різьблення тежнаскрізне.
В якості заготовки для болта взяв болт кріплення стійок90188-SLJ-J00. На ньому таке ж різьблення, як нам потрібно. І класміцності той самий. І довжина якраз підходяща — прошиває кронштейннаскрізь і стирчить з нього на 2мм. Частина впирається в залишкистарої в кронштейні. Тому просто дорізав на ньому різьблення допотрібної довжини.
Звичайно ефективна довжина різьблення вийшла меншою, ніж у стоку, але момент 83нм витримує легко. Поки їжджу так, а потім, за потребикуплю крутиші і вкручу його туди. Підвіска струсонула і пішовміряти кастер, розвал, сходження. Кастер довелося трохи підправити- знову відкрутити підрамник і трохи його спонукати. У допускпотрапив легко. Розвал нікуди не подівся, сходження підкрутив доідеалу. Затяг все назад по мануалу.Раніше якщо гальмувати зішвидкості 180-200 в підлогу то машина гальмувала змійкою — виляладорогою, як гадюка майже до повної зупинки. Зараз більше 140 немаде безпечно розігнатися, але зі 140 гальмує рівно. Подивимося якбуде з 200, пізніше як знайду безпечне місце для такихекспериментів. А так розбитими дорогами їде приємніше, зникла "дубовість".