Доведення ГБО-4 до пуття самостійно, частина 2

Частина друга. Перша тут
Ще один важливий етап у правильному налаштуванні ГБО – виставленняправильних кутів випередження запалення. Ніж бензин і час йогогоріння довше, тому необхідно змінити УОЗ таким чином, щобзабезпечити найбільшу ефективність роботи мотора на газу, збільшитиприйомистість, знизити витрату і вберегти випускні клапани відпрогару. На практиці виникає безліч проблем і запитань, наприклад, ніхто точно не може сказати, на скільки потрібно збільшуватиУОЗ.Думаю, багато хто бачив відому картинку, яка стверджує, щопотрібно на низах додавати більше, а на верхах менше:Загальновідомакартинка
простий шлях і вирішив перевірити різні варіанти, запропоновані встатті. Через відсутність навантажувального стенда як оцінювачправильності змін виступив жомір :)
Важливо розуміти, який УОЗ є відправною точкою для внесеннякоригувань. У себе всі зміни я вносив у куплену у 2012 роцітюнінгову прошивку на базі 111 ПЗ у другий режим, благо у мікасу10.3+ проблем із дворежимками немає. У цій прошивці кутивипередження вже досить сильно піднято щодо заводського варіанта, іна газу я їх вирішив ще більше підняти. На бензині прошивка себезарекомендувала дуже добре, і, як виявилося після експериментів, для газу вона теж цілком підходить. Для розуміння різниці міжзаводськими УОЗ та моїми з тюнінгової прошивки під бензин наводжудва скрини:
Тиск 300 мм, зелений колір — завод, синій — мій
Тиск 500 мм, зелений колір — завод, червоний - мій
З такими УОЗ на бензині я їжджу з 2012 року, на 95 проблем здетонацією немає. На 92 іноді проскакує, але тут же гаситьсядатчиком детонації. До речі, кому не ліньки, поділіться інфою, наяких УОЗ їздите. Мене більше цікавить бензинові, ніж газові.
У першому варіанті зміни УОЗ під ГБО я наслідував прикладпопулярної картинки — додав на низах 6 градусів, потім поступоводобавку зменшував і до 4000 об/хв вийшов на бензиновий УОЗ. Асправа була влітку у спеку. При першій поїздці став помічатипідвищену температуру ОЖ, прискорену роботу вентилятора. Хоча потягсуб'єктивно не погіршився. Поїздивши так ще день, прийшов довисновку, що УОЗ занадто великий, суміш не встигає згоряти івиходить висока температура в циліндрах. Витрата до ладу замірятине встигла, стало шкода гробити мотор.
Далі перейшов до другого варіанту, а саме додав до всієї карти УОЗоднакову кількість градусів.Зліпив чотири прошивки з додаванням 2, 3, 4 та 6 градусів. Поїздки на кожній із чотирьох прошивок показалисуб'єктивну відсутність покращення/погіршення динаміки. На доданих6 градусах спостерігалося відчутне підвищення температури двигуна, на 4 - вже набагато менше. На 3 градусах температурний режим бувприблизно в нормі, на двох відповідно теж. Міська витрата придодаванні 6 градусів склала 13, 0 л, при 4 градусах близько 10 л, при 3 і 2 близько 9, 5. На той момент у мене ще були дюзи навальтеках 1, 9 мм, для яких витрата 9, 5 вважалася нормальною.Висновок – не варто підвищувати УОЗ більш ніж на 2-3 градуси. Ще язахотів перевірити варіант, в якому на низах УОЗ додається мало, ана верхах – більше. Стаття за наведеним посиланням стверджувала, щоза такого розкладу МеМЗ працюватиме дуже добре і нібито навітьхтось тестував такі кути на карбі з МПСЗ. Враховуючи те, що сильнозадирати і так вже підняті бензинові кути не варто, я вирішив нанизах додати від 2 градусів за низького навантаження до 1 градусаза високого, а на верхах від 3 градусів за низького навантаження до1, 5 за високого. Посидівши кілька годин за ручним редагуваннямкутів у chip explorer (близько 32 графіків для різних навантажень), я таки зліпив прошивку, на якій зараз і їжджу. Кілька скринів:
Тиск 200 мм, верхній графік для газу
Тиск 300 мм, верхній графік для газу
Тиск 500 мм, верхній графік для газу
Тиск 700 мм, верхній графік для газу Подорож на цій прошивціпоказала відсутність підвищеної температури, впевнену тягу, нормальний колір нагару на свічках. Витрата теж була в порядку, зурахуванням заміни дюз на вальтеках до 1, 7 мм – 9, 0 л у місті.Нагадаю, витрата бензину в місті не менше 8, 5 л, стоїть лямбда +каталізатор. Витрати.
"що сильно задирати і так вже підняті бензинові кути не варто, явирішив на низах додати від 2 градусів за низького навантаження до1 градуса за високого, а на верхах від 3 градусів за низькогонавантаження до 1, 5 за високого. Посидівши кілька годин за ручнимредагуванням кутів у chip explorer (близько 32 графіків для різнихнавантажень), я таки зліпив прошивку, на якій зараз і їжджу. Кількаскринів:
Тиск 200 мм, верхній графік для газу
Тиск 300 мм, верхній графік для газу
Тиск 500 мм, верхній графік для газу
Тиск 700 мм, верхній графік для газу Подорож на цій прошивціпоказала відсутність підвищеної температури, впевнену тягу, нормальний колір нагару на свічках. Витрата теж була в порядку, зурахуванням заміни дюз на вальтеках до 1, 7 мм – 9, 0 л у місті.Нагадаю, витрата бензину в місті не менше 8, 5 л, стоїть лямбда +каталізатор. Витрати.
"що сильно задирати і так вже підняті бензинові кути не варто, явирішив на низах додати від 2 градусів за низького навантаження до1 градуса за високого, а на верхах від 3 градусів за низькогонавантаження до 1, 5 за високого. Посидівши кілька годин за ручнимредагуванням кутів у chip explorer (близько 32 графіків для різнихнавантажень), я таки зліпив прошивку, на якій зараз і їжджу. Кількаскринів:
Тиск 200 мм, верхній графік для газу
Тиск 300 мм, верхній графік для газу
Тиск 500 мм, верхній графік для газу
Тиск 700 мм, верхній графік для газу Подорож на цій прошивціпоказала відсутність підвищеної температури, впевнену тягу, нормальний колір нагару на свічках. Витрата теж була в порядку, зурахуванням заміни дюз на вальтеках до 1, 7 мм – 9, 0 л у місті.Нагадаю, витрата бензину в місті не менше 8, 5 л, стоїть лямбда +каталізатор. Витрати.