Гена після ТО на своєму місці
Ось такий знос щіток
Новий регулятор напруги зі щітками
Всім привіт. І так:30.12.2015 мотався я містом у передсвятковихсправах на своєму Сеньці, і нічого, начебто не віщувало біди, АЛЕБлизько 18:00 вже збираючись їхати додому, помітив, що післязапуску двигуна почала дуже тьмяно, ледь помітно горіти лампочкаакамулятора на панелі приладів, трохи погравши дроселем, згасла, але потім почало блимати світло як у головних фарах, так і вПТФ-ках по черзі (коштує ксенон), як світло-музика та оберти почалистрибати і зависати по черзі. Думаючи заглушив двигун і вимкнув усіспоживачі, заводити по новій — а хренушки, запалення є, а ось настартер тиша (як КЗ все з поворотом ключа тухне). Не далековід'їхав, дзвоню йому і він за кілька хвилин під'їхав... Махнулисяз ним акамуляторами, і о диво, завелася. Я на радощах хотівпоміняти акамулятор назад при заведеному двигуні, але при знятті"-" клеми машина затихла. Дивно, адже вона має працювати нагенераторі, чи не так, подумав я, і повторив процедуру — знову тесаме. Ну думаю, прийшов звіздеч генератору. Взагалі так-сяк доїхавя на аккумуляторі кума додому, загнав машину в гараж, забрав іпоставив акамулятор на зарядку і пішов спати. Наступного ранку 31грудня зайнявся пошуком проблеми та її вирішенням. Здійснившикілька дзвінків на СТО, почув: "не працюємо, з 4-го січня приходь! ", ну думаю потрапив, без машини не як. Геге-ок, дивився гену-ок, поставив заряджений акамулятор, завів машинку, та завелася зпівоберта, заміряла напруга мультиметром, показала 14, 2 безнавантаження, увімкнув споживачі - те ж саме, містика все працює, зарядка йде, а вчора то не працювало! Після такого повороту поліз яв інтернет, після декількох годин серфінгу інтернету було знайденоможливі причини:
1) знос щіток;
2) вийшов з ладу регулятор напруги (шоколадка) (йде в зборі зіщітками);
3) несправний діодний міст;
Але так, як я генератор ніколи не розбирав і не проводив з нимжодних дій, вирішено було звернутися до знаючим людям, а саме домого друга Саші та його дядька Васі (за що їм величезне ДЯКУЮ! ).Зателефонували, і 3 січня (а весь цей час я їздив на роботу як налотерею:доїду-не доїду) я був уже в них. Зняли це диво (генераторвиробництва Україна, "енергомаш", м. Херсон, кат. № виробу -97.3701) з машини і взялися за його розбирання. Знявши чорнупластикову кришку, яка сидить на 3-х засувках, буливиявлені:діодний міст (в ідеальному стані - без підгорянь, оплавлень та обвугленості, і перевірені всі діоди та контакти - всіок) і регулятор напруги фірми "вТН" з кат. № виробу — 9702.3702, відкрутивши який, було встановлено знос щіток та мідного покриттяякоря. Було вирішено замінити регулятор, і за одне проточити якір, для цього потрібно було розібрати генератор повністю (геморойнасправа скажу я Вам:розполовинити гену це ще пів біди, а от вибитиакуратно якір - це геморой). Цей регулятор був придбаний унайближчому автомагазині за 55 грн., та послуги токаря, якийпроточив мені якір у 50 грн. Потім вся ця справа була дуже дбайливозібрана і встановлена (уже по темному, при -17С) на машину, І-І-Івсе заряд є 14, 2 при вкл. Споживачах, постійний, лампочка мовчить -ВСЕ ОК. Тепер ось радості моєї прибудови немає, хоч і провозилисями з ним цілий день. Вибачте, мало фоток так, як у процесі роботибули постійно зайняті руки.
Що хотілося б ще додати від себе:
1) якщо мають бути роботи з генератором, обзаведіться тямущимпомічником з прямими руками (а краще 2-ма); при знятті якорявідпаювання діодного мосту не обов'язково (як це роблять за часті), тому що такого ж рівня припою як був до ремонту ви в кустарнихумовах не досягнете, тим паче звичайним паяльником. Але якщонакрився цей самий міст, то я б рекомендував до кінців обмотки, щойде на припій до діодного мосту, припаяти невеликі шайби - ценадалі спростить його заміну. Під час перевірки (продзвонювання)діодів, вони повинні пропускати напругу тільки в один бік, якщообидві — діод під заміну. При виході з ладу діодного мостагенератор зарядку давати не буде не під якою умовою;
3) якщо при заміні щіток (мої попередні відходили 75600 км) наякорі є канавки зносу, рекомендується якір проточити, так як старіканавки швидше зжиратимуть щітки та мідне покриття самого якоря, але вже набагато глибше. Так само при обточуванні якоря знімайтедрібні задирки ножачним папером дрібної зернистості;
4) при складанні генератора якір про обмотку черкати не повинен (інакше буде замикання), а повинен крутитися тихо і вільно вже взібраному корпусі самого генератора. Це досягається шляхомрівномірного затягування 3-х гайок, які потім шплінтуються, щоз'єднують 2-і частини корпусу генератора;
5) при висадженні якоря зверніть увагу на той кінець, де кріпитьсярегулятор напруги зі щітками - він пластиковий і дуже крихкий, томучерез дерев'яну наставку, легкими ударами молотка бити по краюсамого якоря (всередині), по колу, рівномірно, біля цієїпластикової втулки;
6) Якщо при включенні запалювання лампочка заряду батареї не горить– заряду від генератора немає. Якщо вона горить дуже тьмяно, і прирозгазовуванні гасне, а потім знову тьмяно горить — заряду відгенератора немає.
"№ виробу — 9702.3702, відкрутивши який, було встановлено зносщіток та мідного покриття якоря. Було вирішено замінити регулятор, і за одне проточити якір, для цього потрібно було розібратигенератор повністю (геморойна справа скажу я Вам:розполовинити генуце ще пів біди, а от вибити акуратно якір - це геморой). Цейрегулятор був придбаний у найближчому автомагазині за 55 грн., тапослуги токаря, який проточив мені якір у 50 грн. Потім вся цясправа була дуже дбайливо зібрана і встановлена (уже по темному, при -17С) на машину, І-І-І все заряд є 14, 2 при вкл. Споживачах, постійний, лампочка мовчить - ВСЕ ОК. Тепер ось радості моєїприбудови немає, хоч і провозилися ми з ним цілий день. Вибачте, мало фоток так, як у процесі роботи були постійно зайняті руки.
Що хотілося б ще додати від себе:
1) якщо мають бути роботи з генератором, обзаведіться тямущимпомічником з прямими руками (а краще 2-ма); при знятті якорявідпаювання діодного мосту не обов'язково (як це роблять за часті), тому що такого ж рівня припою як був до ремонту ви в кустарнихумовах не досягнете, тим паче звичайним паяльником. Але якщонакрився цей самий міст, то я б рекомендував до кінців обмотки, щойде на припій до діодного мосту, припаяти невеликі шайби - ценадалі спростить його заміну. Під час перевірки (продзвонювання)діодів, вони повинні пропускати напругу тільки в один бік, якщообидві — діод під заміну. При виході з ладу діодного мостагенератор зарядку давати не буде не під якою умовою;
3) якщо при заміні щіток (мої попередні відходили 75600 км) наякорі є канавки зносу, рекомендується якір проточити, так як старіканавки швидше зжиратимуть щітки та мідне покриття самого якоря, але вже набагато глибше. Так само при обточуванні якоря знімайтедрібні задирки ножачним папером дрібної зернистості;
4) при складанні генератора якір про обмотку черкати не повинен (інакше буде замикання), а повинен крутитися тихо і вільно вже взібраному корпусі самого генератора. Це досягається шляхомрівномірного затягування 3-х гайок, які потім шплінтуються, щоз'єднують 2-і частини корпусу генератора;
5) при висадженні якоря зверніть увагу на той кінець, де кріпитьсярегулятор напруги зі щітками - він пластиковий і дуже крихкий, томучерез дерев'яну наставку, легкими ударами молотка бити по краюсамого якоря (всередині), по колу, рівномірно, біля цієїпластикової втулки;
6) Якщо при включенні запалювання лампочка заряду батареї не горить– заряду від генератора немає. Якщо вона горить дуже тьмяно, і прирозгазовуванні гасне, а потім знову тьмяно горить — заряду відгенератора немає.
"№ виробу — 9702.3702, відкрутивши який, було встановлено зносщіток та мідного покриття якоря. Було вирішено замінити регулятор, і за одне проточити якір, для цього потрібно було розібратигенератор повністю (геморойна справа скажу я Вам:розполовинити генуце ще пів біди, а от вибити акуратно якір - це геморой). Цейрегулятор був придбаний у найближчому автомагазині за 55 грн., тапослуги токаря, який проточив мені якір у 50 грн. Потім вся цясправа була дуже дбайливо зібрана і встановлена (уже по темному, при -17С) на машину, І-І-І все заряд є 14, 2 при вкл. Споживачах, постійний, лампочка мовчить - ВСЕ ОК. Тепер ось радості моєїприбудови немає, хоч і провозилися ми з ним цілий день. Вибачте, мало фоток так, як у процесі роботи були постійно зайняті руки.
Що хотілося б ще додати від себе:
1) якщо мають бути роботи з генератором, обзаведіться тямущимпомічником з прямими руками (а краще 2-ма); при знятті якорявідпаювання діодного мосту не обов'язково (як це роблять за часті), тому що такого ж рівня припою як був до ремонту ви в кустарнихумовах не досягнете, тим паче звичайним паяльником. Але якщонакрився цей самий міст, то я б рекомендував до кінців обмотки, щойде на припій до діодного мосту, припаяти невеликі шайби - ценадалі спростить його заміну. Під час перевірки (продзвонювання)діодів, вони повинні пропускати напругу тільки в один бік, якщообидві — діод під заміну. При виході з ладу діодного мостагенератор зарядку давати не буде не під якою умовою;
3) якщо при заміні щіток (мої попередні відходили 75600 км) наякорі є канавки зносу, рекомендується якір проточити, так як старіканавки швидше зжиратимуть щітки та мідне покриття самого якоря, але вже набагато глибше. Так само при обточуванні якоря знімайтедрібні задирки ножачним папером дрібної зернистості;
4) при складанні генератора якір про обмотку черкати не повинен (інакше буде замикання), а повинен крутитися тихо і вільно вже взібраному корпусі самого генератора. Це досягається шляхомрівномірного затягування 3-х гайок, які потім шплінтуються, щоз'єднують 2-і частини корпусу генератора;
5) при висадженні якоря зверніть увагу на той кінець, де кріпитьсярегулятор напруги зі щітками - він пластиковий і дуже крихкий, томучерез дерев'яну наставку, легкими ударами молотка бити по краюсамого якоря (всередині), по колу, рівномірно, біля цієїпластикової втулки;
6) Якщо при включенні запалювання лампочка заряду батареї не горить– заряду від генератора немає. Якщо вона горить дуже тьмяно, і прирозгазовуванні гасне, а потім знову тьмяно горить — заряду відгенератора немає.
"для цього потрібно було розібрати генератор повністю (геморойнасправа скажу я Вам:розполовинити гену це ще пів біди, а от вибитиакуратно якір - це геморой). Цей регулятор був придбаний унайближчому автомагазині за 55 грн., та послуги токаря, якийпроточив мені якір у 50 грн. Потім вся ця справа була дуже дбайливозібрана і встановлена (уже по темному, при -17С) на машину, І-І-Івсе заряд є 14, 2 при вкл. Споживачах, постійний, лампочка мовчить -ВСЕ ОК. Тепер ось радості моєї прибудови немає, хоч і провозилисями з ним цілий день. Вибачте, мало фоток так, як у процесі роботибули постійно зайняті руки.
Що хотілося б ще додати від себе:
1) якщо мають бути роботи з генератором, обзаведіться тямущимпомічником з прямими руками (а краще 2-ма); при знятті якорявідпаювання діодного мосту не обов'язково (як це роблять за часті), тому що такого ж рівня припою як був до ремонту ви в кустарнихумовах не досягнете, тим паче звичайним паяльником. Але якщонакрився цей самий міст, то я б рекомендував до кінців обмотки, щойде на припій до діодного мосту, припаяти невеликі шайби - ценадалі спростить його заміну. Під час перевірки (продзвонювання)діодів, вони повинні пропускати напругу тільки в один бік, якщообидві — діод під заміну. При виході з ладу діодного мостагенератор зарядку давати не буде не під якою умовою;
3) якщо при заміні щіток (мої попередні відходили 75600 км) наякорі є канавки зносу, рекомендується якір проточити, так як старіканавки швидше зжиратимуть щітки та мідне покриття самого якоря, але вже набагато глибше. Так само при обточуванні якоря знімайтедрібні задирки ножачним папером дрібної зернистості;
4) при складанні генератора якір про обмотку черкати не повинен (інакше буде замикання), а повинен крутитися тихо і вільно вже взібраному корпусі самого генератора. Це досягається шляхомрівномірного затягування 3-х гайок, які потім шплінтуються, щоз'єднують 2-і частини корпусу генератора;
5) при висадженні якоря зверніть увагу на той кінець, де кріпитьсярегулятор напруги зі щітками - він пластиковий і дуже крихкий, томучерез дерев'яну наставку, легкими ударами молотка бити по краюсамого якоря (всередині), по колу, рівномірно, біля цієїпластикової втулки;
6) Якщо при включенні запалювання лампочка заряду батареї не горить– заряду від генератора немає. Якщо вона горить дуже тьмяно, і прирозгазовуванні гасне, а потім знову тьмяно горить — заряду відгенератора немає.
"для цього потрібно було розібрати генератор повністю (геморойнасправа скажу я Вам:розполовинити гену це ще пів біди, а от вибитиакуратно якір - це геморой). Цей регулятор був придбаний унайближчому автомагазині за 55 грн., та послуги токаря, якийпроточив мені якір у 50 грн. Потім вся ця справа була дуже дбайливозібрана і встановлена (уже по темному, при -17С) на машину, І-І-Івсе заряд є 14, 2 при вкл. Споживачах, постійний, лампочка мовчить -ВСЕ ОК. Тепер ось радості моєї прибудови немає, хоч і провозилисями з ним цілий день. Вибачте, мало фоток так, як у процесі роботибули постійно зайняті руки.
Що хотілося б ще додати від себе:
1) якщо мають бути роботи з генератором, обзаведіться тямущимпомічником з прямими руками (а краще 2-ма); при знятті якорявідпаювання діодного мосту не обов'язково (як це роблять за часті), тому що такого ж рівня припою як був до ремонту ви в кустарнихумовах не досягнете, тим паче звичайним паяльником. Але якщонакрився цей самий міст, то я б рекомендував до кінців обмотки, щойде на припій до діодного мосту, припаяти невеликі шайби - ценадалі спростить його заміну. Під час перевірки (продзвонювання)діодів, вони повинні пропускати напругу тільки в один бік, якщообидві — діод під заміну. При виході з ладу діодного мостагенератор зарядку давати не буде не під якою умовою;
3) якщо при заміні щіток (мої попередні відходили 75600 км) наякорі є канавки зносу, рекомендується якір проточити, так як старіканавки швидше зжиратимуть щітки та мідне покриття самого якоря, але вже набагато глибше. Так само при обточуванні якоря знімайтедрібні задирки ножачним папером дрібної зернистості;
4) при складанні генератора якір про обмотку черкати не повинен (інакше буде замикання), а повинен крутитися тихо і вільно вже взібраному корпусі самого генератора. Це досягається шляхомрівномірного затягування 3-х гайок, які потім шплінтуються, щоз'єднують 2-і частини корпусу генератора;
5) при висадженні якоря зверніть увагу на той кінець, де кріпитьсярегулятор напруги зі щітками - він пластиковий і дуже крихкий, томучерез дерев'яну наставку, легкими ударами молотка бити по краюсамого якоря (всередині), по колу, рівномірно, біля цієїпластикової втулки;
6) Якщо при включенні запалювання лампочка заряду батареї не горить– заряду від генератора немає. Якщо вона горить дуже тьмяно, і прирозгазовуванні гасне, а потім знову тьмяно горить — заряду відгенератора немає.
"потім вся ця справа була дуже дбайливо зібрана і встановлена (уже по темному, при -17С) на машину, І-І-І все заряд є 14, 2 привкл. Споживачах, постійний, лампочка мовчить - ВСЕ ОК. Тепер осьрадості моєї прибудови немає, хоч і провозилися ми з ним цілийдень. Вибачте, мало фоток так, як у процесі роботи були постійнозайняті руки.
Що хотілося б ще додати від себе:
1) якщо мають бути роботи з генератором, обзаведіться тямущимпомічником з прямими руками (а краще 2-ма); при знятті якорявідпаювання діодного мосту не обов'язково (як це роблять за часті), тому що такого ж рівня припою як був до ремонту ви в кустарнихумовах не досягнете, тим паче звичайним паяльником. Але якщонакрився цей самий міст, то я б рекомендував до кінців обмотки, щойде на припій до діодного мосту, припаяти невеликі шайби - ценадалі спростить його заміну. Під час перевірки (продзвонювання)діодів, вони повинні пропускати напругу тільки в один бік, якщообидві — діод під заміну. При виході з ладу діодного мостагенератор зарядку давати не буде не під якою умовою;
3) якщо при заміні щіток (мої попередні відходили 75600 км) наякорі є канавки зносу, рекомендується якір проточити, так як старіканавки швидше зжиратимуть щітки та мідне покриття самого якоря, але вже набагато глибше. Так само при обточуванні якоря знімайтедрібні задирки ножачним папером дрібної зернистості;
4) при складанні генератора якір про обмотку черкати не повинен (інакше буде замикання), а повинен крутитися тихо і вільно вже взібраному корпусі самого генератора. Це досягається шляхомрівномірного затягування 3-х гайок, які потім шплінтуються, щоз'єднують 2-і частини корпусу генератора;
5) при висадженні якоря зверніть увагу на той кінець, де кріпитьсярегулятор напруги зі щітками - він пластиковий і дуже крихкий, томучерез дерев'яну наставку, легкими ударами молотка бити по краюсамого якоря (всередині), по колу, рівномірно, біля цієїпластикової втулки;
6) Якщо при включенні запалювання лампочка заряду батареї не горить– заряду від генератора немає. Якщо вона горить дуже тьмяно, і прирозгазовуванні гасне, а потім знову тьмяно горить — заряду відгенератора немає.
"потім вся ця справа була дуже дбайливо зібрана і встановлена (уже по темному, при -17С) на машину, І-І-І все заряд є 14, 2 привкл. Споживачах, постійний, лампочка мовчить - ВСЕ ОК. Тепер осьрадості моєї прибудови немає, хоч і провозилися ми з ним цілийдень. Вибачте, мало фоток так, як у процесі роботи були постійнозайняті руки.
Що хотілося б ще додати від себе:
1) якщо мають бути роботи з генератором, обзаведіться тямущимпомічником з прямими руками (а краще 2-ма); при знятті якорявідпаювання діодного мосту не обов'язково (як це роблять за часті), тому що такого ж рівня припою як був до ремонту ви в кустарнихумовах не досягнете, тим паче звичайним паяльником. Але якщонакрився цей самий міст, то я б рекомендував до кінців обмотки, щойде на припій до діодного мосту, припаяти невеликі шайби - ценадалі спростить його заміну. Під час перевірки (продзвонювання)діодів, вони повинні пропускати напругу тільки в один бік, якщообидві — діод під заміну. При виході з ладу діодного мостагенератор зарядку давати не буде не під якою умовою;
3) якщо при заміні щіток (мої попередні відходили 75600 км) наякорі є канавки зносу, рекомендується якір проточити, так як старіканавки швидше зжиратимуть щітки та мідне покриття самого якоря, але вже набагато глибше. Так само при обточуванні якоря знімайтедрібні задирки ножачним папером дрібної зернистості;
4) при складанні генератора якір про обмотку черкати не повинен (інакше буде замикання), а повинен крутитися тихо і вільно вже взібраному корпусі самого генератора. Це досягається шляхомрівномірного затягування 3-х гайок, які потім шплінтуються, щоз'єднують 2-і частини корпусу генератора;
5) при висадженні якоря зверніть увагу на той кінець, де кріпитьсярегулятор напруги зі щітками - він пластиковий і дуже крихкий, томучерез дерев'яну наставку, легкими ударами молотка бити по краюсамого якоря (всередині), по колу, рівномірно, біля цієїпластикової втулки;
6) Якщо при включенні запалювання лампочка заряду батареї не горить– заряду від генератора немає. Якщо вона горить дуже тьмяно, і прирозгазовуванні гасне, а потім знову тьмяно горить — заряду відгенератора немає.
"так як такого ж рівня припою як був до ремонту ви в кустарнихумовах не досягнете, тим паче звичайним паяльником. Але якщонакрився цей самий міст, то я б рекомендував до кінців обмотки, щойде на припій до діодного мосту, припаяти невеликі шайби - ценадалі спростить його заміну. Під час перевірки (продзвонювання)діодів, вони повинні пропускати напругу тільки в один бік, якщообидві — діод під заміну. При виході з ладу діодного мостагенератор зарядку давати не буде не під якою умовою;
3) якщо при заміні щіток (мої попередні відходили 75600 км) наякорі є канавки зносу, рекомендується якір проточити, так як старіканавки швидше зжиратимуть щітки та мідне покриття самого якоря, але вже набагато глибше. Так само при обточуванні якоря знімайтедрібні задирки ножачним папером дрібної зернистості;
4) при складанні генератора якір про обмотку черкати не повинен (інакше буде замикання), а повинен крутитися тихо і вільно вже взібраному корпусі самого генератора. Це досягається шляхомрівномірного затягування 3-х гайок, які потім шплінтуються, щоз'єднують 2-і частини корпусу генератора;
5) при висадженні якоря зверніть увагу на той кінець, де кріпитьсярегулятор напруги зі щітками - він пластиковий і дуже крихкий, томучерез дерев'яну наставку, легкими ударами молотка бити по краюсамого якоря (всередині), по колу, рівномірно, біля цієїпластикової втулки;
6) Якщо при включенні запалювання лампочка заряду батареї не горить– заряду від генератора немає. Якщо вона горить дуже тьмяно, і прирозгазовуванні гасне, а потім знову тьмяно горить — заряду відгенера...
Коментарі
Поки немає коментарів — будьте першим.