Поліпшення звучання штатної магнітоли(частина 2)🔊 + Bluetooth 😎

Нарешті з'явився час і руки змогли влізти в магнітолу і доробитивсе те, що хотілося)

УВАГА! Багато літер) Але все важливе виділено і розбите нарозділи, картинки присутні
Перш ніж дійти до поточного етапу я вже пройшов два інших, а самеактивував AUX і вже покращив звучання штатного Kenwood GX-204LEF 2.Кожен з цих етапів коштував витрачених сил і можу сміливорекомендувати всім тим, хто не хоче міняти штатну голову на 1/2динмагнітолу) Також хочу висловити великий двом людям, які наштовхнулимене на даний крок і чиї бортжурнали допомогли з доробками та йсамі допомагали мені порадами в ЛЗ, це ProWax, якийпідказав про можливість впровадити Bluetooth в коментарях та йогопост. (якщо не помиляюся) і хто пояснив все детально у себе впостах, а саме тут1 і тут2. Пости Артема та Юрика Про)

І окреме спасибі татові, який фізично допоміг у реалізації цьоговсього!

<
1. Перший етап. Заміна конденсаторів.
1.1 Підготовка та вибір компонентів
Для першого етапу нам потрібен буде 1 конденсатор електролітичний (для заміни конденсатора в ланцюгу живлення + 8 В). І 4конденсатори бажано плівкових (підуть на заміну вхіднихконденсаторів на наш підсилювач). Якщо бути конкретним, то я взяв:1електролітичний 25В, 4700 мкФ (із запасом і за розміром добрестане)
<
— 4 плівкових радянських конденсатора К73-17 (в), 63В на 4, 7мкФ
Нові постояльці в магнітолу)

> І якщо з електролітичним все зрозуміло, то з конденсаторами навхід тут цікаво. Артем у себе в пості вже трохи розкривав цю тему, але мені виявилося замало і я вирішив заглибитись у тему та вивчитипитання. У своїх пошуках спершу я не приходив ні до чогоконкретного, крім одного факту — Для аудіосистем плівковийконденсатор краще. Я довго намагався знайти к78-2, тим більшейого багато де рекомендували) Але його у нас хрін знайдеш, ааналоги йдуть вже сильно високовольтні 250В і просто величезні (тобто нафіг не треба).
В результаті пошуків я знайшов гарну статтю, де порівнювалосязвучання різних конденсаторів і доступно пояснюють принципроботи.Після цього я звернув увагу на більш доступний аналог, якийне сильно поступається за якістю, а саме К73-17, причому через своїгабарити, я можу не жертвувати ємністю, використавши конденсаториоб'ємом 4.7 мкФ, а не 0, 47 мкФ. 1.2 Процес заміни
Як розібрати магнітолу описувати не буду, можна подивитися впопередніх постах, перейдемо відразу до суті)

Те, що мінятимемо.

На фото вище зазначив:
1. Білим конденсатором у ланцюгу живлення +8 В, замість ньогоставимо електролітичний на 4700 мкФ. На схемі/платі відзначений якС392.
2. Червону групу конденсаторів на вхід підсилювача. 2 на перед(Front) та 2 на зад (Rear). На схемі/платі зазначені як C291, C292, C293, C294. Натомість ставляться плівкові конденсатори.

Старі компоненти. Зовсім мініатюрні) Електролітичний помістився істоячи. Провід кріпиться зверху не чіпляє, як і болт якийвкручується з боку металевої стінки.
З плівковими було веселіше) На місцях C293, C294 трохи ширше отвориі туди ніжки входили без проблем. Тому 2 конденсатори ми залишили 1пряму ногу і 1 підігнули до потрібного рівня і буквально поставили.А ось C291, C292, де стояли електролітичні, були вже отвори та іпоставити поряд не сильно виходило. Тому було прийнято рішенняпоставити їх боком, подовжити ніжки та вставити в посадкові місця.Та й звичайно ніжки ізолювали термоусадкою. Усі місця паянняпокрили лаком.
Результат виконаної роботи. Вид зверху.
Результат виконаної роботи. Вигляд збоку.

1.3 Підключення, перевірка та враження
Так, я хотів оцінити результат поетапно. Цікаво було помічу ярізницю після цих маніпуляцій. Отже, відразу відповім, після цихманіпуляцій у вас чудовим чином зад не заграє на рівні з передом, все-одно доведеться ставити баланс назад +3, щоб зрівняти)
А тепер загалом за відчуттями. Різниця не така помітна як післязаміни УНЧ + конденсатора в ланцюгу живлення +12 В. Засуб'єктивними відчуттями за рівнем гучності +/- також, начебто ставще чистіший звук і місцями в деяких треках начебто з'явилисядодаткові частоти (у низах у тому числа), яких раніше не булочути.
Тобиш за фактом різниця мінімальна, але вона є, яку в основномуможна помітити за якістю звучання, а не за гучністю)

2. Етап другий. Впровадження Bluetooth
2.1 Підготовка та вибір компонентів
Про муки вибору я писав у БЖ про ніштяки з Аліка, якщо коротковибір упав на схожу хустку LN-BT12 v:4.0, і вона на іншомучіпі CSR8645. Як бонус це мені дало підтримку aptX, але також додало деяких проблем…але про це пізніше)

2.2 Процес впровадження< /b>
Артем у себе в пості все грамотно розклав, Юрик Про себе прийнявдеякі правки і також розписав. Я за фактом відібрав все, що хотів івпровадив, а саме інфу куди краще підключати плату і якпродублювати дію клавіш на магнітолі для керування черезBluetooth)

Моя BT плата виглядає ось так)
< p>
Перш за все ріжемо доріжки і паяємо кабелю, які йдуть в комплекті.Спершу фото, а далі пояснення) 1. У нас кабеля для AUX і OUTабсолютно однакові. Тому першим ділом позначте конектор, щоб непоплутати. Особисто я відзначив червоним конектором до AUX.
2. Кабель, який піде на AUX, припаюємо до ніжок роз'єму кудипідключався дротовий AUX, тому поплутати буде важко) Простолівий/правий канал, а мінус від плати (розчистити і припаяти).
3. Далі ріжемо доріжки, що йдуть від роз'єму J3 до резисторів. (відзначив червоними лініями) Щоб простіше зрозуміти, то ріжемоті доріжки, які йдуть до резистори, безпосередньо до яких ми будемоприпаюватися в наступному пункті).
4.< Тепер беремо кабель, який піде на OUT, і припаюємо дорезистори. Мінус як і минулого разу від плати. Тут знадобитьсякартина в цілому) 5. Потім беремо кабель живлення. Я взявхарчування там де і Юрик Про, по суті це харчування ACC, тому воноі з'являється, коли ключ переводимо в запалювання. Має бути 12В, але й усі стрибки також отримуватимемо. Так як впаюємосябезпосередньо перед діодом (стабілітроном) D711. Мінус від плати (умоєму випадку це стирчить ніжка від платформи до якої япідключився, це також мінус від плати, тестером продзвонюється).Всі припаяні контакти покрили. Лаком
Виводимо дроти на верхню частину плати.

6. Вивів я весь цей натовп поряд зі шлейфом, там найбільшемісця і 3 кабелі спокійно вилазять.
7. Тепер переходимо до інтеграції кнопок) Нам потрібнорозібрати лицьову частину ГУ (великого розуму не потрібно, всіболти на видному місці) і дістати плату керування магнітолою. (якщо коротко знімається пластмасовий блок клімату, відкручуються болти з металевої рамки, та відкручуються болти зпотрібної хустки)

На щастя більшість клавіш продубльовано, чим мискористаємося.Один контакт піде на нашу хустку, а інший залишитьсяна магнітолі. Потрібні клавіші вперед/назад і для клавіші плей/стопбула обрана майже непотрібна TI, хоча ви по суті можете вибратибудь-яку іншу продубльовану. Я поїздимо подумую поміняти на клавішу1 або 2, тому що CD або FM рідко слухаю і тими клавішами такожособливо не користуюся. Бо спочатку трохи бешкетував коли натискаюTI і воно на моніторі відображає зміну статусу, а якщо призначитина цифру то буде гладко. А тоді якщо хтось користується цимиклавішами в інших режимах і телефон буде підключений до Bluetooth, то вмикатимете то вимикатиме програвання. Висновок - ставте на туклавішу, яка не буде задіяна в інших режимах). 8. Далі нам треба 6проводів ( по 2 на кожну кнопку, краще брати не дуже товсті).Просто робимо надріз доріжки з двох сторін контактної пластини ітам поряд припаюємо проводки. Ми також зробили отвір під TI навільній частині плати, щоб далеко не тягнути дроти, а ви робіть насвій розсуд)

Виходить якось так) Якщо що можна продзвонити та перевірити)

9. Далі нам потрібно вивчити хустку з клавішами і кабель, щойде в комплекті з BT модулем.

Ось безпосередньо і вона) Так як нам не потрібна хустка, а потрібентільки кабель, то вивчаємо як проходять по ньому сигнали. Тут всепросто, перший йде загальний, а наступні три - сигнальні (йдуть попорядку зліва направо). У результаті маємо (зліва направо):
1 — загальний
2 — (сигнальний) попередній трек
3 — (сигнальний) старт/стоп та прийом/скидання дзвінка
4 — (сигнальний) наступний трек 10. Відпаюємо кабель від хустки.Помічаємо початок, де буде 1 загальний сигнал (як завжди став унагоді червоний маркер).
11. З тих дротів, що ми припаяли в 8 пункті вибираємо поодному з кожної клавіші - це буде загальний сигнал. Скручуємо водин і паяємо до 1 проводку (що помітили). А далі проводки, щозалишилися, від лицьової частини магнітоли просто паяємо довідповідних сигнальних проводок кабелю. Не забуваємо все укласти втермоусадку.
В результаті на виході отримуємо ось такий хомут) Тепер важливобуло продумати, щоб усі ці дроти від лицьової частини і відосновної плати магнітоли вивести назовні. То порожній простірлицьової частини виходить саме всередину блоку з основною платою.Тоби вже всі дроти разом будуть. А щоб ви вивести за межі блокунеобхідно все-таки зробити отвір. А далі все з'єднуватиметься наштекерах і відтак ми в майбутньому зможемо без проблемрозбирати/збирати як і раніше, тільки потрібно буде додаткововід'єднувати/під'єднувати штекери до BT плати. 12. Робимо ширшийотвір у вентиляційних отворах, щоб зручно було простягнути кабельназовні блоку. (ви можете робити так, можете інакше, як вам будезручно, головне продумайте момент наступногорозбирання/складання)
І далі достатньо вибрати зручне місце для плати, закріпити її (умоєму випадку допоміг м'який двосторонній скотч). І приєднати всіштекери. І так, вибрати відповідне місце для мікрофона. Вигляд безлицьової панелі. Чи не перекривав вентиляційні отвори. В останньомуряду зробили більше отвір, щоб провести кабель. Вигляд з лицьовоюпанеллю і підключеним кабелем клавіш. Не забувайте врахувати, щолицьова панель з'їдає трохи місця, точніше блок клімату. Мікрофон япідчепив на той же двосторонній скотч до лицьової панелі на вільнемісце. На цьому все, тепер можна забирати це все і йти в машинуперевіряти)

2.3 Підключення, перевірка та враження
Отже, під'єднавши, включаю запалювання, включаю Bluetooth нателефоні і знаходжу "CSR8645", підключаюсь, сполучаюсь, бачу написaptX. Натискаю на плей - звук пішов)
Починаю тестувати клавіші - все працює) Зрештою щоб переключититрек не потрібно включати телефон, а достатньо скористатисяштатними кнопками на магнітолі. Старт/стоп також відмінно працює (тільки цей напис на дисплеї трохи бісить "TI On/Off", але вжезвикаю). Якщо хтось буде дзвонити нею ж можна прийняти/відхилитивиклик. Якщо натиснути 2 рази - то можна передзвонити останньому.При цьому при бажанні музику можна послухати і через кабель AUX, цетакож залишається робочою схемою, що важливо) Стабільність сигналувідмінна, більше години в дорозі і ніяких перешкод чи трісків було)Але це все прелюдія ... Ви явно зацікавлені іншим:А що там зізвуком? )
Відповідаю:ЗВУК Великолепний! Не гірше ніж коли через CDслухаєш) Якщо бути більш конкретним, то надам пару фактів:
— заміряв шумоміром на однакових треках до і після (ну і під часперемикання) джерело). — Якщо раніше через AUX мінімально комфортнобуло слухати на рівні 21, то зараз через BT цей рівень 16! Тобірізниця десь у 5 пунктів +/-.
І за підсумком ми маємо гучніше і в той же час чисте звучання! Особливо помітно на якісно записаних треках) Можливо це через aptX, може хустка, може ще що інше) Але ефект мене приємно здивував)
На рахунок сигналу Bluetooth: ловить досить добре, я відчинивдвері, відходив метрів на 7- 8 і сигнал не пропадав) Але якщо євихід під зовнішню антенну, можна на аліку замовити і збільшитидіапазон)
На рахунок мікрофона: фішка така, що він десь біля хвилинипідлаштовується, спершу чути трохи глухувато, а потім взагалідобре, голосно та чітко. Але потрібно протерпіти близько хвилини) Убудь-якому випадку можна або винести ближче до водія або замінитина інший)
Якщо, мої комфортні налаштування наступні:BASS:+5, MidDLE:+3, TREBLE :+1, SRS:On (мені подобається обсяг, який додається), Rear:+03. 2.4 Виникла проблема і роздуми як її вирішити… А весьбіль у тому, що коли я заводжу машину (кручу стартер) відбуваєтьсяпросідання напруги. А оскільки моя хустка приймає від 10В, то вонапросто вирубується і найсумніше, що часто не відновлюється, аспокійно лежить вимкненою, поки по новій не подаси харчування (заглушити, витягнути ключ, назад перевести в запалювання). Я вжемайже навчився хитрувати, коли майже в 1 момент потрібно вставитиключ і завести двигун, щоб перший імпульс увімкнення прийшов вжепісля падіння. Тоді є шанс послухати і в русі) Але все одно яктільки я кудись приїду, заглушу (поки когось чекаю) і потімнамагаюся завезтися і все по новій.

Я вирішив дізнатися у хлопців, чи спостерігається у нихподібна проблема. І як би у них все добре, навіть сигнал навіть невтрачається. Тобто хустки їх спокійно переживає просідання, АЛЕ уних плата на вхід приймає від 7В.
Я вивчав і схему магнітоли, від акуму не хочу підключатися, бо непотрібно щоб плата завжди працювала, а тільки коли поверну ключ. Аперший фільтруючий елемент мережі запалення видає потім близько6.8В (що мало для моєї плати). Ще є варіант підключиться наживлення до зовнішньої антени, але у хлопців чомусь різні показники(12В і 3, 3В), а у себе перевірити важкувато. Згладити ці перепади)2.5 Вирішуємо проблему Будинку виявився непоганий перетворювачпідвищуючий/знижуючий DSN6000AUD. Через зовнішній БП налаштуваливихідну напругу 12В. Протестували, до 6В випрямляють без проблем, ближче до 5В вже трохи може просідати. Тобі за ідеєю із запасом.Підключили до BT хустки, протестували, плата працює стабільно.Загалом все чітко, теоретично)

Наш перетворювач)

Тепер монтуємо все до магнітолі. Потрібно зробити паруманіпуляцій:
1. Розділяємо кабель живлення, що йде до BT-плати, на 2частини.
2. Припаяти 4 дроти до входу та виходу нашого перетворювача. (длянадійності позначте дроти, щоб не поплутати + і -)
3. Кабель живлення, що йде від магнітоли (частина без штекера)паяємо до вхідних дротів перетворювача. Якщо зробити так, потімрозібрати/зібрати магнітолу буде проблематично. Тому шукаємо штекертато/мама, припаюємо штекер до кабелю живлення та до вхідних дротівдо перетворювача (помічаємо + або - щоб був ключ).
4. Вихідні кабелі від перетворювача припаюємо до другої частиникабелю живлення (тобто зі штекером).

Видно новий штекер і як розташував 2 хустки.

-5. Далі потрібно заізолювати перетворювач, щоб +/- незакоротив на сусідню плату або металевий корпус. З'єднуємо всіштекери і готово)

За підсумком маємо таку картину)

2.6 Перевіряємо рішення
Пам'ятаємо, тести показали що будь-які просідання напруги до 6В (майже навіть до 5В) нам не страшні. Підключаємо все в машині.Включаємо запалювання – все працює. Крутим стартер ... Сигналпропав (
Але буквально через секунд 20 сигнал знову з'являється і можнакористуватися Bluetooth. І так відбувається в 99.99% випадків. Що вцілому мене влаштовує. Я головне маю працюючий Bluetooth, нехайсигнал і на час пропадає поки кручу стартер (головне що не донаступного перезапуску).Але все ж таки іноді він пропадає.І як меніздається - це ознака того, що можливо в машині є десь інші проблемипо харчуванню, адже за ідеєю не повинно так сильно просідатинапругу ланцюга запалення.А ви що думаєте на цей рахунок? > 3.Виводи
Це був захоплюючий досвід.Можливо я знайшов проблеми з харчуванняму себе в авто (це не точно).Потренував логічне мислення.Але головне— я дуже задоволений результатом ) І якщо є можливість - то непошкодуйте сил і часу і впровадьте Bluetooth в штатну магнітолу (якщо звичайно ви її не замінили і не плануєте). Адже ви отримуєтеякісніший звук і керування телефоном через кнопки магнітоли, щодуже зручно і не відволікає від дороги) І машина стала трохисучаснішою)
Залишається розібратися з харчуванням в машині (може винуватецьстартер, все ж таки на секунду гасне абсолютно все в машиніпочинаючи від магнітоли і габаритів, закінчуючи світлодіодами всалоні, яким взагалі багато не потрібно) і можливо в майбутньомупоставлю ближче мікрофон (або заміню) і доставлю зовнішню антенну (якщо не вистачатиме відстані, коли відпочиваємо наприроді).Загалом усім хорошого звуку і бажаю бути сміливішим уреалізації хотілок для машини! У будь-якому випадку воно тоговарте. UPD:
"> Вирішення проблеми зі втратою сигналу хустки і її апгрейдописаний у цьому БЖ.