Після заміни масла на 5W40 почало сопливить з усіх дір)
Дуже сильно бігло масло під випускним колектором, як післяз'ясувалося бігло не тільки з під прокладки.
Загалом, поступово закупивши запчастин і дочекавшись відпусткиневеликої взявся за розбирання. Та й інформації багато з цьогоприводу, головне акуратно зняти ремінь грм і відкручувати болти ГБЦу певній послідовності. Його не хотілося б, а якщо є можливість тоі зробити його. З отвором, недовго думаючи розширив отвір і діставболт
розширений отвір під болт генератора
Після демонтажу ГБЦ, постали погляду поршня ... Так далеко я ще незалазив) Очистив поверхню блоку від залишків прокладки і нагару задопомогою леза ножа, тупим краєм водячи по поверхні блоку, післягас і 320 шкірка прибрали нагар і напливи залишків. Віддавши надіагностику генератор, був приголомшений вердиктом — замінастатора, пробою ізоляції. Заміна статора, щіток та підшипниківкоштувала 1700 грн. Оскільки сам лізти в гену не хотів, віддав уремонт у Стартерок.
генератор після ремонту
Головку блоку циліндрів відвіз на шліфування, заміну маслознімнихковпачків, притирання клапанів
Вартість ремонту ГБЦ вийшла у 800 грн. По голові зняли близько 5соток. Поки в ремонті була ГБЦ і генератор, виправляв косякиГБОшників криворуких, а саме, кострубату врізку газу в першийциліндр, мало того що на 5 см далі від інших 3х, так ще й упротитечію руху повітря в колекторі. Практично на рівні зрештою
врізання газу в колектор
Замінив кільця форсунокЗапчастини на фото:1280210796
< Почав збирати голову, прикрутив зібраний колектор впускний, при цьому посадивши болти кріплення колектора на герметик, тому щовони входять в голівку. Через наскрізні отвори.Напильником шліфанувплощину випускного колектора, так як площина була далекою відрівної, зважаючи на те, що була обламана шпилька кріплення.випускного колектора. Встановив головку на блок, затягнувшимоментом 20 нМ і довернувши на кут 110гр. Установку проводив згідноз мануалом у певній послідовності затягування болтів, вичікую 3хвилини і потім відпускаючи певні болти і затягуючи тим самиммоментом і довіряючи на той самий кут. Установив нову прокладкувипускного колектора, нову шпильку та нову гайку. Причому, колиочищав блок від бруду з олією, знайшов залишок обламаної шпильки згайкою. Швидше за все виною послужило криворукість упирів повстановленню випускної системи, так як при вварюванні елементіввипуску полум'ягасника, резонатора, ці долбо ... Стукали по трубіщоб вигнути трохи, в результаті по зривали шпильку і не тільки.Довелося при встановленні випускного колектора підгинати своїмируками випускну трубу, щоб зробити співвісним з'єднання колектора ітруби. Запалення і кисневого датчика, так як сканер показував йоготупість і повільний розігрів через що бензомозок збагачував суміш, в момент якщо глушиш машину і потім через хвилин 10-15 заводиш.Бензомозок включає корекцію суміші за умови, що температура ОЖ вище40С, за умови робочого ЛЗ, починається коригування суміші. Мійстарий ЛЗ довго розігрівався і відповідно показував 450мВ, а мозокзбагачував суміш доходячи до крайнього значень і плавання оборотів, поки датчик не починав якось реагувати і суміш поверталася внормальні значення. Через тиждень мук все зібрав, залив, іпомолячись, завів ) Всі відмінно, перша поїздка на відстань в 100км показало, що все чудово ... Але знову тече )))))
Думав прокладку криво поставив ... Ан ні, виявляється, що шпилькивипускного колектора вкручуються в наскрізні отвори охолодних імасляних каналів? ! ось по різьбленню шпильок і сочилося масло іож.
Загалом, інженери рено знатно попрацювали, придумуючи різнімудрості та геніальності))))
Так ось, ті ж муда ... І крім того, що відірвали шпильку, так ще йпо зривали решту шпильок у посадочних місцях і порушили герметик нашпильках, що й викликало додаткову текти олії та по різьбленнішпильок.
наскрізний отвір до каналу руху охолоджувальної рідини
Викручував усі шпильки кріплення випускного колектора за допомогоюдвох гайок, попередньо злив знову ож
Обробив різьблення фіксатором з ефектом герметизації, данийматеріал стійок до ож, маслу та бензину
фіксатор різьблення
>
Все зібрав на місця, почекавши 6 годин для застигання фіксатора, залив знову і завів. Знову пробіг на 100 км показав відсутністьтечі. Так, що на цьому дозвольте відкланятися… :)
І насамкінець, Всім Добра і Бабла!






Коментарі16
Дружище підкажи, між колектором і приймальною трубою є прокладка?
Так, кільце. Десь було фото ... Від логану підійшло. Розмір внутрішній діаметр 51.5, висота 11.5
Дивно, колектор внизу під конус, просто стискається шпильками з приймальної, при розборі не було натяку на кільце ущільнювача ...
Можливо, так і є. У мене там ще пружини
підкажи ще одне питання, на останньому фото, у мене двигун к7м720 проводи з котушок йшли так (1 до 1) (2 до 4) (3 до 2) і (4 до 3) Це так і повинно? іншому, я спробував змінити щось не зрозумів різниці.
Під котушками є гравірування римськими цифрами куди підключати якийсь циліндр. Головне дотримати послідовність 1-4 і 2-3, тобто можна підключити 4-1, 3-2
щоб замінити просто прокладки впускного та випускного, треба голову знімати?
ні
А як зливав антифриз?
Знімаєш повітряний фільтр, зрізаєш верх баклаги ставиш між коробкою і радіатором. Знімаєш шланг нижній з бачка розширювального і зливаєш. Повинно вийти літра 4-5
Дякую.
А як визначити, що котушці запалювання прийшов кінець? Якщо двигун не троїть... але іноді плавають оберти.)
Ну у мене стара котушка відключалася при нагріванні і не працювало 2 циліндри) а так можна або сканером або осцилографом. А оберти плавають на газу?
Так текти від куди була і як простягав затягування болтів ГБЦ?
Тічка була і з-під шпильок і з-під голівки. Простягав на 20 нМ і довертав на 110гр.Питав у наших сервісників, сказали, що головне площину головки, якщо після шліфування, то 110гр на доворот.
Спочатку текти була і з-під шпильок і з-під голівки, після заміни прокладки текти залишилася з різьблення шпильок. Після заміни герметика на шпильках - начебто ніде не тече)